„Es wird eines der besten Jahre“: Wie geht es den Itxassou-Kirschen im Baskenland?

In Itxassou ist die Kirschernte im Juni 2025 in vollem Gange. Beflügelt von einer guten Saison hoffen die rund dreißig Produzenten, die sich um die Marke Cerise d'Itxassou gruppieren, weiterhin auf die Erlangung einer geschützten Ursprungsbezeichnung (g.U.).

Eine Leiter aus Obstbaumrinde und ein Weidenkorb über der Schulter begleiten sie durch die Obstgärten. Im Schatten der Itxassou-Kirschbäume, mit Blick auf die ersten Ausläufer der Pyrenäen, genießt Maryse Cachenaut ihre zarten kleinen roten Früchte.

Seit 30 Jahren wartet dieser Bauer auf die wenigen Wochen vor dem Sommer, eine nach der anderen, wie eine Perle, um die baskischen Kirschen zu ernten, den Stolz des Dorfes. Pflegend, selektierend und hoffend, „haben wir es immer noch mit empfindlichen Früchten zu tun“, warnt der Bauer. Hagel, Kälteeinbrüche … „Solange die Früchte noch nicht reif sind, besteht immer ein Risiko.“

Zum Glück dürfte die Kirschsaison 2025 für die baskischen Produzenten in den 66 Gemeinden der eingetragenen Marke „Cerise d'Itxassou“ gut enden. „In den letzten zehn Jahren hatten wir mehr unregelmäßiges Wetter. Mehr Jahre mit schlechten Ernten. In den 20 Jahren davor war es beispielsweise konstanter“, betont der Landwirt, der bereits von einem „guten Jahr 2025“ spricht: „Es wird eines der besten Jahre.“

Für die Produzentin, die fast ihr gesamtes Obst für Marmelade verwendet, bedeutet eine gute Ernte auch Nachhaltigkeit. „So können wir unsere Vorräte aufstocken. Aufgrund der geringen Ernte im letzten Jahr hatten wir seit Jahresbeginn keine Marmelade mehr für unsere Kunden“, erklärt die Vorsitzende von Xapata, dem Verband der Kirschproduzenten von Itxassou.

Drei Kirschsorten werden angebaut und sind „aopéables“ – unter den acht, die unter dem Namen Itxassou-Kirsche zusammengefasst sind: La Peloa (violette bis schwarze Kirsche), La Xapata (gelbe bis orange Kirsche) und La Beltxa (schwarze Kirsche). „Das sind Sorten, die an das hiesige Klima angepasst sind. Wir sprechen von Guignes, sie unterscheiden sich stark von beispielsweise Bigarreau. Sie sind viel kleiner. Wir können hier bei Regen keine großen Kirschen produzieren, sonst würden sie platzen.“ Ein beachtliches Know-how.

Um den Bauern herum wechseln sich an diesem Morgen drei Generationen von Erzeugern in diesem familiären GAEC-Betrieb ab. „Wir ernten mit meinem Sohn, aber mein Vater hilft uns immer ein wenig. Er führt den Betrieb weiter“, räumt Maryse Cachenaut mit einem kleinen Lächeln ein. Es ist schwierig, bestimmte Reflexe zu unterbrechen, insbesondere bei dieser tief in der baskischen Landschaft verwurzelten Kulturpflanze.

„Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, bis in die 1960er Jahre, erlebte der Kirschanbau hier seinen Höhepunkt […] Es handelte sich hauptsächlich um einen Markt für frische Kirschen (nicht zu Marmelade verarbeitet, Anm. d. Red.), die an Großhändler in Bayonne und Dax gingen. Auch die Bauernhöfe waren zunehmend bevölkert.“ Größere Familien und Bauernhöfe voller Arbeiter, doch Maryse Cachenaut gibt diese Verbindung zwischen Kirschen und dem Baskenland weiterhin weiter. Sie glaubt an die Zukunft des Sektors, der Teil einer ausgewogenen Wirtschaft ist.

Eine „wirtschaftliche“ Ernte, insbesondere wenn die Bäume erst wenige Jahre alt sind, und die ihrer Meinung nach „wenig Land“ benötigt. Die Landwirtin betont jedoch auch, dass für sie und ihre Kollegen die gemischte Landwirtschaft und Viehzucht weiterhin unerlässlich seien. „Ich selbst züchte auch Schafe; mein Mann übernimmt derzeit die Arbeit.“

An diesem Morgen zeigte Maryse Cachenaut auf ein kleines Gebäude im hinteren Teil des Obstgartens. „Die ältesten Bäume stehen direkt dahinter. Manche sind fünfzig Jahre alt. Einige meiner Nachbarn haben welche, die fast achtzig sind.“ Schon 1860 bewunderte Pierre Loti in seinen Memoiren die „Pracht der Gärten, Obstgärten, Rosenbüsche in diesem kleinen Kirschbaumland …“. Über ein Jahrhundert später waren keine Rosenbüsche mehr zu sehen, sondern rot perlende Kirschbäume und die Erzeuger als Erben.